古代女子服饰

一、 核心特征（贯穿各朝代）

主要形式：

分体式： 最常见，上身穿衣（如襦、袄、衫），下身穿裳（即裙子）。

深衣制： 上衣和下裳在腰部缝合连成一体，形成一种直裾或曲裾的长袍（主要在汉唐及之前较为流行）。

袍服制： 较为宽松的连身长袍（后期如明清的氅衣、披风等，但多外穿）。

基本特点：

平面裁剪： 大多采用直线剪裁，平面展开，通过束带来塑造形体。

宽大飘逸： 追求含蓄、优雅的线条美，崇尚宽松飘逸，不特别强调人体的曲线。

右衽交领： 最基础的领型，左襟压右襟，在右侧腋下系带。被视为华夏文明象征（左衽通常被认为是异族或丧服）。

系带为主： 多用布带或丝绸束带（如大带、丝绦）固定衣物，少用纽扣，后期才逐渐增多。

讲究层次： 通常穿多层衣物，如内衣（亵衣）、中衣、外衣等。

重视下裳（裙）： 裙子是古代汉族女性的主要下装，形制变化多端，最能反映时代风尚。

📜 二、 主要朝代女子服饰特点概述

商周时期：

上衣下裳制： 奠定了女子服饰的基础。

形制简单： 多为交领窄袖，束腰带。裙子相对窄小。

礼仪等级分明： 服饰的材质、颜色、纹样都有严格的等级规定（如十二章纹）。

深衣初现： 在春秋战国时期逐渐流行。

秦汉时期：

曲裾深衣鼎盛： 最具代表性，衣襟下摆旋绕层叠，非常优雅。

直裾深衣发展： 直裾（襜褕）取代曲裾，更为简洁方便。

“三重衣”礼仪： 贵族女子在隆重场合会穿多层衣服，领口、袖口层层显露。

材料： 丝绸为主，颜色受等级限制。

魏晋南北朝：

宽大飘逸： “褒衣博带”风格盛行，受玄学和动乱时代影响，衣着追求洒脱、仙气🧚。

“杂裾垂髾服”： 女子礼服的一种特色变体，在衣服下摆部位缀有三角形装饰带（髾），走起路来飘动如燕尾。

外来影响： 受胡服（少数民族服饰）影响，出现了翻领、对襟、窄袖等元素。

隋唐时期：

开放包容，气象万千： 中国服饰史上最绚丽多彩、最具异域风情的时期之一。

襦裙制主流：

高腰/齐胸襦裙： 唐代最具代表性。裙子系带位置提升至胸部或腋下，视觉上拉长下身比例，显得格外高挑飘逸。

半臂： 穿在襦衫外的短袖或无袖小外衣，类似现代马甲。

帔帛： 长条丝巾绕于肩臂，灵动美观。

女着男装/胡服： 非常普遍，体现了唐代社会的开放风习。

袒露时尚： 领口开得较低（如袒领半臂），展现出一定程度的自信与解放。

色彩华丽： 喜用鲜艳色彩（如红、紫、青、绿），纹样多样（花卉、鸟兽、联珠纹等）。

面料丰富： 轻薄的纱罗、华丽的绫锦大量使用。

宋朝：

含蓄清雅： 审美转向理性、精致。摒弃了唐代的浓烈开放，更显文雅内敛。

襦裙延续： 仍为主要形式，但位置降至腰部附近（齐腰襦裙）。

褙子普及： 最具宋代特色的外套。直领对襟，长度及膝或过膝，两侧开衩（行走时看到里面的裙子或裤子），可长可短，可内衣可外衣，上至皇后下至奴婢都穿。非常实用百搭。

缠足普及： 影响女子鞋履（如弓鞋）。

素雅为主： 整体色彩趋于柔和淡雅（如粉紫、浅绿、青白等），装饰工艺精良（刺绣、印金、贴金）。

窄袖为主： 袖型趋向窄小，更显纤细。

辽金元时期（少数民族政权）：

交融并存： 各民族服饰相互影响。汉族女子服饰大体延续宋制（如褙子）。

左衽出现： 受游牧民族影响，左衽服饰在一定范围内存在（并不严格代表死亡）。

髡发与姑姑冠： 辽金元贵族女子有其独特的发式和头冠（如蒙古族的“姑姑冠”🪆非常高耸）。

明朝：

恢复汉制： 恢复唐宋风格，制度等级严格。

上衣下裙： 主要形式。衫、袄、裙。

比甲盛行： 无领无袖、对襟的长款马甲，罩在袄裙外。

霞帔命妇化： 唐代的帔帛发展为朝廷命妇的礼服重要组成部分，有品级之分。

凤冠霞帔： 成为贵族女子婚礼或重大典礼的最高礼服形式。

马面裙确立： 一种具有独特结构的裙子（前后有光滑的“马面”，两侧打褶），成为明代及后世汉族女子裙装的主流形制之一。装饰繁复（褶裥、襕干、底襕）。

竖领与金属扣： 领型更丰富，出现了竖领（立领），并开始大量使用金属子母扣。

色彩与纹样： 前期尚雅素，中后期趋向艳丽繁复，喜用吉祥图案（牡丹、凤凰等）。

清朝：

满汉并行： 满族统治者推行剃发易服令，但规定“男降女不降”，汉族女子基本延续了明末的上衣下裙/裤制式（“十从十不从”）。满族女子则穿本民族特色的旗装。

汉族女子服饰（汉式女装）：

上衣： 多为袄/衫（交领或圆领，右衽或对襟，后期流行宽大的倒大袖）。

下装： 裙装为主流： 延续马面裙（褶裥更密）、百褶裙、鱼鳞裙等。裤装： 穿裤也逐渐增多（多为盖住脚的阔腿裤）。

云肩、眉勒： 流行精美的装饰品。

满族女子服饰（旗装/满式女装）：

旗装： 宽大的直筒长袍，圆领（后发展出“厂”字领）、大襟右衽（马蹄袖逐渐消失）、两侧开衩。早期宽大，清末趋向合身。

马褂/坎肩： 穿在袍外的短上衣。

**高底旗鞋：“花盆底”或“马蹄底”鞋。

头饰： “两把头”（架子头）、大拉翅等。

长袍外常加马甲： 如长坎肩。

中后期交融： 满汉女装有相互影响借鉴之处。清末旗装向更合身修长发展。

装饰工艺： 刺绣、镶滚（多重绲边）极其繁复华丽。

🌸 三、 重要元素与细节

上衣类型：

襦： 短上衣，长至腰间或稍下，有单有夹（加絮），通常是秋冬穿着。

衫： 较襦略长一些的单衣，春夏穿。

袄： 指有衬里的上衣，常指冬季厚款。

褙子： 宋至明特色外套。

比甲： 明代流行，无袖长款马甲。

披风/斗篷： 外披的防风外套，各代都有。

下裳/裤：

裙： 主流。如：留仙裙（汉）、间色裙（魏晋）、高腰/齐胸裙（唐）、百迭裙（宋）、马面裙（明）、凤尾裙（清）、鱼鳞裙（清）等，变化丰富。

裤： 早期多为胫衣（开裆无腰的裤腿），汉代有合裆裤但非外穿主流。宋代起作为内穿或下劳作的便装增多，清代在汉女装中作为常服穿着。

配饰与附件：

头饰： 极其重要。髻、步摇（垂珠发钗）、簪、钗、梳篦、珠花、钿子（清代满族头饰）、凤冠（极尊贵）、巾帼等。

腰饰： 腰佩（环佩）、禁步（悬挂腰间压住裙摆和提醒举止）、香囊、荷包、宫绦（丝带）。

足饰： 弓鞋（缠足鞋）、花盆底鞋（清代满族）、绣花鞋。

披帛/帔子（唐）/霞帔（明命妇）。

云肩（明清）： 装饰在肩部的立体绣花饰品。

眉勒/抹额（明清）： 额头饰带。

面靥、点唇： 妆容的一部分。

面料与色彩：

面料： 丝绸（绫、罗、绸、缎、纱）、葛麻、棉布（宋以后逐渐普及）。

色彩： 早期受技术限制和礼仪等级约束，以青、赤、黄、白、黑正色为贵，间色为次。唐以后随着染色技术和观念开放，颜色极其丰富艳丽。宋代以后趋向雅致，清代又趋于艳丽。

纹样： 龙凤、花卉、鸟兽、山水、几何纹（如联珠纹）、吉祥图案等，各朝代流行不同。

身份与场合：

平民服饰： 质朴简洁，材质以麻、布为主，色彩单调，便于劳动。

贵族/富家女子： 材质华贵（丝绸、锦缎），颜色鲜艳多样，装饰繁复（刺绣、镶滚、珠宝）。

礼服与常服： 不同场合（如婚礼、祭祀、日常）穿着不同等级的正式服饰。

宫廷服饰： 有严格的等级制度（如命妇等级对应的霞帔纹饰）。